Auguste Richard ne fait pas partie de ma famille ; je ne sais même pas à quoi il ressemblait. Aimait-il faire le clown comme son nom me l’évoque ? A-t-il la moindre parenté avec Jean, ou Pierre ? Un quelconque lien avec les cafés du même nom ? Je ne sais rien le concernant si ce n’est qu’il y a tout juste cent ans Antoine Bourdelle gravait son nom, et ceux de vingt-quatre autres jeunes tombés pour la France entre 14 et 18, sur le monument dédicatoire, érigé au faîte de la Butte, centre du village de Trôo (quelques siècles plus tôt, au même endroit, un autre Richard, au cœur léonin, du haut d’une tour de bois observait la vallée du Loir alentour, et tenait à distance les troupes d’un certain Philippe tout aussi Auguste). Ce n’est donc pas ce soldat, inconnu, qui m’aura poussé à me rendre dans ce petit village du Loir-et-Cher en ce pluvieux début août… 

D’autres curiosités auraient cependant pu m’y attirer.

Comme cette Collégiale Saint-Martin, blanche, déserte, énigmatique et poussiéreuse, où je m’abritais quelques instants de la pluie pour voir ses vitraux projeter au sol des entrelacs de couleurs vives et floues et réveiller en moi le souvenir des Yeux de la Forêt, film terrifiant autant que fascinant pour mon jeune esprit qui forgea sans doute mon goût pour les histoires de fantômes. Les cottages d’allure anglaise des alentours renforcèrent encore ce sentiment d’étrangeté et ravivèrent un peu plus précisément mes souvenirs cinématographiques enfantins. 

Le Puits Qui Parle, sa légendaire bavarde qu’un époux rendu fou par d’incessantes jacasseries y précipita avec l’aide du Diable, et le chat que j’y trouvais, miaulant, perché et incapable d’en descendre, auraient-ils pu avoir les vertus attractives suffisantes ? Peu probable. 

Peu de chance également en ce qui concerne la grotte pétrifiante, qu’un ruissellement perpétuel orne de concrétions, et dont l’entrée, unique guichet alternativement poste et Office du tourisme, est tenue par une gigantesque Anglaise dotée d’un sourire qui ne l’est pas moins¹. 

Un café-librairie – malheureusement fermé – aurait peut-être pu me pousser à faire le voyage, encore aurait-il fallu savoir que s’y vendaient, d’occasion, quelques épisodes du journal de Renaud Camus manquant à ma collection – j’en avais arrêté la lecture commencée avec vingt ans de décalage par rapport à sa publication à l’annonce du rattachement de son auteur au parti de la Bête Immonde (avec la sensation de m’être fait berner). 

Non, ce que j’étais venu chercher là est de nature bien plus souterraine : des habitations creusées dans la falaise, qui en font l’un des plus emblématiques villages troglodytiques de la région. La Cave Yuccas propose justement la découverte de deux anciennes habitations taillées dans la roche, re-meublées (grâce à l’association Au Coeur de Trôo) comme si nous étions encore dans les premières décennies du XXe siècle. 

C’est l’un des fers de lance de ladite association qui nous accueille à la Villa Alexina, où nous posons nos bagages pour la nuit. Bien qu’à flanc de colline, celle-ci n’est pas « troglo », mais, passé le bâtiment principal, puis une petite cour, deux antiques logis sont creusés dans le tuffeau : l’un deviendra bientôt une chambre à louer, l’autre sert déjà de salle de restauration pour le petit-déjeuner. Entre une tartine de miel maison – nos hôtes sont également apiculteurs – et un morceau de fromage local, nous en apprenons plus sur cette bourgade que Jules César lui-même consigne déjà dans sa Guerre des Gaules, comparant les Gaulois qui y sont établis à des lapins. Quand on choisit Trôo comme destination on imagine que ça ne sera jamais suffisant, vingt-quatre heures pour tout voir : mais l’impressionnant dédale de « cafforts », refuge contre l’envahisseur et les incursions ennemies depuis le haut moyen-âge, aujourd’hui Zone Natura2000, n’abrite plus qu’une colonie de chauves-souris et demeure interdit au public… 

Exception faites de quelques parcelles de ce labyrinthe, demeurées privées, attenantes aux habitations et dont l’accès se fait par ces dernières. Nos hébergeurs ont cette chance ! Et nous aussi ! Le café terminé nous les suivons – au petit trot – dans ce qui devint au XIXe siècle une carrière de craie micacée. On nous narre l’histoire des lieux, les enfants juifs cachés pendant la guerre, les techniques d’extraction par l’eau, la vie des chantiers… Tout au fond, là où la nappe phréatique remonte, stoppant la progression des mineurs, des inscriptions en forme de comptabilité, un nom refait surface : Auguste Richard, classe 1905. Bon pour le service. 

¹ L’endroit est plus largement fréquenté par les Anglais que par les descendants gaulois… paraît qu’ils en parlent dans les livres d’histoire outre-Manche. J’imagine qu’ils disent « Trou »… Humour franco-britannique ?